Les 3 éthiques et 12 principes de la permaculture

Les trois éthiques fondatrices

La permaculture repose sur trois éthiques formulées par ses fondateurs Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970. Ces valeurs guident toutes les décisions de design : prendre soin de la Terre (régénérer plutôt qu’exploiter), prendre soin des humains (répondre aux besoins de base équitablement), partager équitablement (redistribuer les surplus). Un potager permacole incarne ces trois dimensions.

Prendre soin de la Terre se traduit au potager par : nourrir le sol plutôt que les plantes, favoriser la biodiversité, bannir les produits chimiques de synthèse, économiser l’eau, recycler toute matière organique sur place. Le jardinier permaculteur se considère comme le gardien d’un écosystème, pas comme l’exploitant d’une ressource.

Prendre soin des humains signifie produire une alimentation saine, accessible, en quantité suffisante. Le potager permacole vise l’abondance partagée, pas la performance individuelle. Il intègre aussi le bien-être du jardinier : techniques qui réduisent la pénibilité, design adapté aux capacités physiques, plaisir du jardinage.

Partager équitablement implique de redistribuer les surplus : donner aux voisins, échanger des plants et graines, accueillir la biodiversité sauvage, transmettre les savoirs. Un jardin trop productif pour une famille devient ressource pour la communauté.

Les 12 principes de design

David Holmgren a formalisé 12 principes qui guident la conception permacole. Parmi les plus applicables au potager : « Observer et interagir » — passez une année à observer votre terrain avant de transformer. Notez l’ensoleillement, les vents, les zones humides, la faune présente. Cette patience initiale évite les erreurs coûteuses.

« Capter et stocker l’énergie » s’applique à l’eau (récupération de pluie, swales), au soleil (orientation des cultures, serre), à la matière organique (compostage, paillage). « Obtenir une production » rappelle que l’esthétique et l’écologie ne suffisent pas : le système doit nourrir ses créateurs.

« Ne pas produire de déchets » transforme le regard : les « déchets » deviennent ressources. Épluchures au compost, tontes en paillis, branches au BRF, eau de cuisson des légumes au jardin. « Utiliser les bordures et valoriser la marge » exploite les lisières, interfaces les plus productives : bord de mare, orée de haie, limite potager-verger.

Du principe à la pratique au potager

Ces principes abstraits se concrétisent en techniques observables : le paillage permanent (ne pas produire de déchets + capter l’énergie), les associations de plantes (intégrer plutôt que séparer), les buttes (valoriser les bordures), la récupération d’eau (capter et stocker). Chaque geste au jardin peut se rattacher à un ou plusieurs principes.

Le débutant n’a pas besoin de maîtriser les 12 principes pour commencer. Trois suffisent pour transformer un potager classique : observer avant d’agir, couvrir le sol en permanence, associer plutôt qu’isoler les cultures. Le reste viendra naturellement avec l’expérience et l’observation.

Designer son potager permacole

L’analyse du site : observer avant d’agir

Avant tout aménagement, observez votre terrain pendant un cycle complet (idéalement une année). Notez : la course du soleil selon les saisons (zones d’ombre été/hiver), les vents dominants (protection nécessaire ?), les points bas où l’eau stagne, les zones sèches en été, la faune présente (auxiliaires, nuisibles, passage d’animaux).

Identifiez les ressources existantes : arbres produisant des feuilles pour le paillage, source d’eau, murs accumulant la chaleur, pente valorisable pour l’irrigation gravitaire. Repérez aussi les contraintes : ombres portées des bâtiments, racines envahissantes, servitudes de passage, voisinage sensible aux odeurs de compost.

Cartographiez ces observations sur un plan simple (papier ou numérique). Cette « carte de base » servira à positionner les éléments du design : potager (plein soleil), compost (mi-ombre, accessible), récupérateur d’eau (sous descente de gouttière), serre (adossée au mur sud), verger (zones moins ensoleillées acceptables).

Le zonage : organiser selon la fréquence d’usage

Le zonage constitue l’outil de design le plus puissant. Il organise l’espace en cercles concentriques selon la fréquence des visites nécessaires. Zone 0 : la maison. Zone 1 : ce qui demande des visites quotidiennes (aromatiques, salades, poules). Zone 2 : visites hebdomadaires (potager principal). Zone 3 : visites mensuelles (verger, grandes cultures). Zone 4 : annuelles (forêt nourricière). Zone 5 : sauvage (réserve de biodiversité).

Au potager familial, les zones 1 et 2 dominent. Placez en zone 1 (près de la cuisine) : herbes aromatiques, salades à couper, tomates cerises, fraisiers — tout ce que vous récoltez quotidiennement. En zone 2 (un peu plus loin) : légumes principaux demandant des soins hebdomadaires (tomates tuteurées, courgettes, haricots).

Ce zonage économise temps et énergie. Plus besoin de traverser le jardin pour cueillir du persil : il pousse à 3 mètres de la cuisine. Les cultures demandant beaucoup d’attention restent sous vos yeux ; celles qui poussent seules s’éloignent vers les zones périphériques.

Les secteurs : gérer les flux entrants

L’analyse en secteurs cartographie les énergies qui traversent le site : soleil (trajectoire selon saisons), vents (dominants et occasionnels), eau (ruissellement, nappes), feu (risque incendie en région sèche), bruit et vues (intimité). Chaque secteur suggère des aménagements protecteurs ou captateurs.

Le secteur soleil détermine l’orientation des cultures (axe est-ouest pour maximiser l’exposition), l’emplacement de la serre (plein sud), les zones ombragées pour les cultures d’été sensibles. Le secteur vent suggère des haies brise-vent perpendiculaires aux vents dominants, protégeant les cultures fragiles.

Le secteur eau identifie les opportunités de récupération (toiture, ruissellement) et les risques (inondation, érosion). Une légère pente permet l’irrigation gravitaire depuis un réservoir surélevé. Les points bas accueillent des mares ou des zones humides plantées de légumes aquatiques.

Créer des buttes de culture productives

Butte simple vs butte lasagne vs hugelkultur

La butte simple consiste à surélever le sol de 20-30 cm en ameublissant et en ajoutant du compost. Cette technique améliore le drainage, réchauffe plus vite au printemps et augmente la surface cultivable (flancs utilisables). Elle convient aux sols corrects qu’on souhaite optimiser. Durée de création : quelques heures.

La butte lasagne (ou « lasagna bed ») empile des couches alternées de matières brunes (carton, paille, feuilles) et vertes (tontes, épluchures, fumier). Cette stratification imite le sol forestier et crée un substrat riche sans bêcher. Idéale pour démarrer sur gazon ou sol pauvre. Hauteur initiale : 50-80 cm (se tasse à 30-40 cm). Durée : une demi-journée.

Le hugelkultur (culture sur butte de bois) enterre des troncs et branches sous une butte de terre. Le bois en décomposition agit comme éponge (réserve d’eau) et libère des nutriments pendant 10-20 ans. Technique puissante mais exigeante : creusement, approvisionnement en bois, montage. Hauteur : 1 à 1,5 m. Durée : une à plusieurs journées.

Construire une butte lasagne pas à pas

Étape 1 — Délimitation : tracez la forme de votre butte (rectangulaire 1,2 m de large maximum pour accéder au centre, longueur au choix). Largeur accessible des deux côtés = moins de piétinement. Les formes courbes (mandala, keyhole) optimisent l’espace et créent des microclimats.

Étape 2 — Couche de base : étalez du carton brun (non imprimé, scotch retiré) en double épaisseur. Ce carton étouffe le gazon ou les adventices existantes. Arrosez abondamment pour lancer la décomposition. Le carton disparaîtra en 2-3 mois.

Étape 3 — Couches alternées : empilez en alternant matières brunes (20 cm de paille ou feuilles) et vertes (10 cm de tontes, fumier ou épluchures). Répétez 3-4 fois pour atteindre 50-80 cm. Chaque couche reçoit un bon arrosage. La règle : 2/3 brun, 1/3 vert (comme le compost).

Étape 4 — Couche de plantation : terminez par 10-15 cm de compost mûr ou de bonne terre. C’est dans cette couche que vous planterez. La butte est utilisable immédiatement pour les plants (tomates, courges), après 2-3 mois pour les semis directs.

Entretien et évolution des buttes

Les buttes se tassent de 30-50% la première année par décomposition et compaction. C’est normal. Rechargez en surface avec du compost et du paillage chaque automne pour maintenir le niveau et la fertilité. Après 3-4 ans, la butte se stabilise en une terre noire extraordinairement fertile.

Ne jamais marcher sur les buttes pour préserver leur structure aérée. Les chemins entre buttes (40-50 cm) peuvent être paillés, enherbés ou couverts de BRF. Ces allées deviennent des zones de biodiversité (vers, carabes) qui colonisent les buttes adjacentes.

Les buttes anciennes peuvent être réaménagées ou fusionnées. Une butte épuisée (rendements en baisse) se régénère par un apport massif de matière organique (couche lasagne de recharge). Deux buttes adjacentes se fusionnent en supprimant l’allée intermédiaire.

Associations de plantes et guildes

Le concept de guilde

Une guilde regroupe des plantes qui se rendent mutuellement service autour d’un élément central (souvent un arbre fruitier). Chaque plante remplit une ou plusieurs fonctions : fixation d’azote, attraction des pollinisateurs, répulsion des nuisibles, couverture du sol, accumulation de nutriments. L’ensemble forme un mini-écosystème auto-entretenu.

La guilde du pommier classique associe : l’arbre central (production de fruits), des fixateurs d’azote (trèfle, luzerne au pied), des accumulateurs dynamiques (consoude, achillée qui remontent les minéraux profonds), des répulsifs (ail, ciboulette contre les pucerons), des mellifères (bourrache, phacélie pour la pollinisation).

Au potager, le concept s’adapte en « mini-guildes » autour des cultures principales. Un pied de tomate s’entoure de basilic (répulsif), d’œillets d’Inde (nématicides), de carottes (occupation de l’espace au sol). Ces associations denses imitent la diversité naturelle qui limite les problèmes sanitaires.

Les associations classiques au potager

Les « Trois Sœurs » amérindiennes (maïs, haricot, courge) illustrent parfaitement la synergie : le maïs sert de tuteur au haricot, le haricot fixe l’azote pour ses voisins gourmands, la courge couvre le sol de ses larges feuilles (paillage vivant, limitation des adventices). Cette association fonctionne depuis des millénaires.

Tomate + basilic + carotte : le basilic repousse certains parasites de la tomate et améliorerait son goût selon les jardiniers (non prouvé scientifiquement mais répandu). La carotte occupe l’espace au pied sans concurrencer, ses racines ameublissant le sol. Ajoutez des œillets d’Inde pour les nématodes.

Poireau + carotte : l’odeur du poireau repousse la mouche de la carotte, celle de la carotte éloigne la teigne du poireau. Cette association « défensive » réduit significativement les dégâts des deux ravageurs. Alternez les rangs ou les plants dans le rang.

Les plantes multifonctions à intégrer

La consoude mérite une place dans tout jardin permacole : ses racines profondes (2 m) remontent potassium et minéraux, ses feuilles font un excellent paillis ou activateur de compost, ses fleurs attirent les pollinisateurs, et elle produit 4-5 coupes par an. Plantez-la en bordure (elle s’étale).

La bourrache attire massivement les abeilles, ses fleurs et feuilles sont comestibles, elle se ressème spontanément et occupe les espaces vides. Le souci (calendula) repousse certains nuisibles, attire les auxiliaires, ses fleurs sont médicinales et comestibles.

Les légumineuses (trèfle, luzerne, pois, fèves) fixent l’azote atmosphérique grâce à leurs nodosités racinaires. Intercalez-les entre les cultures gourmandes ou cultivez-les en engrais vert. Leur enfouissement libère jusqu’à 100 kg d’azote par hectare — gratuitement.

Gestion de l’eau en permaculture

Ralentir, infiltrer, stocker

Le principe fondamental : l’eau doit rester le plus longtemps possible sur le terrain. Chaque goutte de pluie qui ruisselle vers l’égout est une perte. Les techniques permacoles ralentissent l’eau (végétation, rugosité du sol), l’infiltrent (sol vivant, paillage) et la stockent (mares, citernes, hugelkultur).

Le paillage permanent constitue la première ligne de défense : il absorbe les pluies violentes, limite l’évaporation, maintient la porosité du sol. Un sol nu et compacté laisse ruisseler 80% d’une averse ; un sol paillé en infiltre 95%. La différence se voit sur la facture d’eau estivale.

Les swales (fossés de niveau) captent le ruissellement des pentes et l’infiltrent lentement. Ces tranchées horizontales suivent les courbes de niveau : l’eau s’y accumule et percole verticalement au lieu de dévaler la pente. En aval du swale, un bourrelet planté profite de cette réserve souterraine.

Récupération et stockage de l’eau de pluie

Une toiture de 100 m² récupère 60 000 à 80 000 litres par an en climat tempéré (600-800 mm de précipitations). Même une petite surface (abri de jardin, serre) collecte plusieurs milliers de litres. Cette eau gratuite, sans calcaire ni chlore, convient parfaitement à l’arrosage.

Les cuves de récupération varient du simple fût de 200 L aux citernes enterrées de 5 000-10 000 L. Dimensionnez selon vos besoins (compter 3-5 L/m²/semaine en été pour un potager paillé) et la surface de collecte. Une cuve de 1 000 L couvre 2-3 semaines de sécheresse pour 30 m² de potager.

L’installation d’une mare (même petite, 2-3 m²) crée une réserve tampon, un abreuvoir pour la faune auxiliaire et un régulateur thermique. Les plantes aquatiques comestibles (cresson, menthe aquatique) ajoutent une production. La mare attire grenouilles et libellules, prédateurs de limaces et moustiques.

Techniques d’irrigation économes

L’arrosage au pied (goutte-à-goutte, oyas, bouteilles enterrées) délivre l’eau directement aux racines sans mouiller le feuillage. Efficacité de 90% contre 30-50% pour l’aspersion. Les systèmes goutte-à-goutte sur minuterie automatisent l’arrosage avec une précision impossible manuellement.

Les oyas (pots en terre cuite enterrés) diffusent l’eau lentement par porosité. Remplis tous les 3-7 jours, ils assurent une humidité constante idéale pour les plantes. Technique ancestrale très efficace mais installation contraignante (1 oya pour 1-3 plantes selon taille).

Le paillage reste la meilleure « irrigation » : il divise les besoins par 2 à 3. Combinez paillage épais (10-15 cm) et arrosages profonds espacés (1 fois/semaine, 20-30 L/m²) plutôt qu’arrosages légers quotidiens qui favorisent l’enracinement superficiel.

Questions fréquentes sur la permaculture